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在好意思食界，米其林指南是确凿系数厨师齐联想波及的圣地。被授予米其林星级的餐厅，不仅身价会暴涨，还好像耀眼了金光一般，已而成为众人餐饮界的荣誉秀丽。
但对于法国顶级厨师Marc Veyrat来说，米其林指南却是他一世中的“心病”。
换一个说法，淌若你以为米其林星星是厨师们不可不屈的追求，那就错了——有些厨师，像Veyrat，甚而视这些星星为一种抑遏。
而他要作念的，是挣脱抑遏，与与米其林决裂，以我方独到的形态重新界说好意思食，也重新界说厨师的目田。
先来说说这位厨师。
Marc Veyrat，本年74岁，法国顶级厨师，曾两次赢得高特米鲁指南（Gault Millau）的最高分20/20，是烹调艺术史上第一位赢得满分的厨师和餐厅雇主；
韩联社称，文相虎和卢相源等人1日在位于韩国京畿道安山市的“乐天利”餐厅进行了一场所谓“汉堡戒严会晤”。韩国警方表示，已掌握事发汉堡店监控摄像头拍下的录像。
本文为《枪械与弹药（Guns＆Ammo）》杂志发表的评测文章，本人翻译并编辑给大家分享。
他曾经两次摘得米其林的三星，是《米其林指南》中赢得两次三星的苍凉厨师之一。
总之，出身于法国安纳西一个传统农民家的Veyrat，在自我努力之后，成为了法国四大名厨之一，在餐饮界是位需要仰视的存在。
自然，每位厨师齐有我方的性情和操心点，老是戴着玄色宽边帽、浑身懒散一股牧羊东谈主气味的Veyrat也不例外。
一直以来，他齐以我方对大自然的独到矫健和对食材的深厚厚谊而闻明。他的烹调形而上学等于将自然界的赠接纳东谈主类理智汇聚合，创作出属于法国餐饮文化的独到可口。
然则，恰是因为他坚合手用最自然的食材作念菜，并从欠协调于步调化的餐饮模式，让他与米其林的关系，注定不会一帆风顺。
Veyrat与米其林之间的故事的升沉点发生在2019年。
彼时，Veyrat盘算的位于阿尔卑斯山的餐厅丛林之家（La Maison des Bois）原来如故于2018年从米其林指南赢得了三颗星
然则不久之后，也等于2019年，米其林蓦然晓喻将其评级降为两颗星，事理居然是Veyrat在制作牌号菜——奶酪舒芙蕾时使用了切达奶酪（一种英式奶酪）。这对于一位如斯防范食材原味的厨师来说，这确凿等于一种侮辱。
为了捍卫我方的荣誉，Veyrat将米其林告上了法庭，成为了首位告状米其林的厨师。
他除了要米其林解释为何作念出这么的决定，条目米其林支付一欧元的秀丽性补偿以外，还但愿米其林能够交出搜检员走访餐厅的联系记载，并提供评定他餐厅星级的搜检员的姓名和简历。
在法庭上，Veyrat震怒地为我方辩解：“我作念的舒芙蕾从不使用切达奶酪，而是用法国脉土的两种奶酪——勒布洛雄奶酪（Reblochon）
和波福奶酪（Beaufort）！”
他甚而制作了一段视频，演示了他何如制作这谈经典菜品，但愿能够讲授我方在烹调中所用食材的高质地。
然则，米其林的搜检员并不买账，依然坚合手觉得切达奶酪的使用是导致降星的原因。
最终，法院裁定Veyrat未能提供任何凭证标明左迁导致的毁伤存在，因此Veyrat被判败诉，他不仅莫得赢得补偿，反而被条目支付诉讼用度，何况搜检员的联系信息也长久遮掩。
这一事件，自后被称为“切达奶酪门”（Cheddar Gate）。
对此，他在接纳采访时说：“我不错接纳失去一颗星，但他们必须告诉我原因。依我看，是他们窝囊！你能设想他们把勒布洛雄奶酪和切达奶酪搞混了？”
话诚然说得狠，但Veyrat照旧深受打击，在失去一颗星星后，他阅历了足足六个月的抑郁，还条目米其林指南把他系数的餐厅齐删除。
从此，Veyrat与米其林之间的裂痕无法成立。于他而言，米其林的决议不仅是一场对个东谈主名誉的打击，更是一场对于目田与创意的干戈。
好在，阅历了这一场风云后，Veyrat并莫得选拔千里寂，而是已然决定重新起程。他莫得改革他的烹调作风，甚而更显得愈加坚强。
六年之后的当今，他再次归来，开设了一家与我方同名的新餐厅Le Restaurant Marc Veyrat。
新餐厅的地址设在法国阿尔卑斯山脉的滑雪胜地梅杰夫（Megève），每东谈主450欧元
只不外，与以往不同，这一次Veyrat作念出了一个斗胆的决定：他明确辞谢米其林指南的搜检员参预餐厅。
为了向米其林“打仗”，他甚而在餐厅的门口挂上了“辞谢米其林指南搜检员”的标志，抒发他对这一餐饮泰斗机构的热烈活气。
概况对于Veyrat来说，餐厅的收效与否并不取决于米其林的评价，而是取决于主顾的舒畅度。
他说：“有东谈主告诉我，在我这个年事重新开一家好意思食餐厅是豪恣的，可我愿意享受好意思好的时光。我领有天下上最佳的使命，就像我每天齐在度假相通。我这么作念不是为了钱，即使菜单要450欧元，我也赚不到一分钱，因为我有15名职工，我付给他们很高的薪水。”
“另一方面，我心爱作念饭。我对创造力很沉进，我想把它传递下去。这对年青东谈主来说太难了！我才不是为了追求那些星星，而是为了作念我嗜好的事情。”
不外，尽管他努力幸免米其林的审查，而对于他这么的大厨来说，这种审查是不可幸免的，他餐厅门口的阿谁标志也并不成保证米其林搜检员确实不会匿名来进来。
毕竟，这事是有前例的。曾经韩国主厨Eo Yun-gwon也条目过米其林别来，但米其林照旧将韩国餐厅Eo列入了2019年的首尔指南中。
话说回来，非论米其林稽察员到底会不会来，Veyrat的新餐厅齐很有至心。
新餐厅的遐想作风十永别具一格，充满了Veyrat的个东谈主性情。餐厅内的装潢充满乡村气味，让主顾仿佛踏进于阿尔卑斯山的牧场。餐厅内有陈腐的木制书包、羊毛织品和摆件，餐厅周围还配有羊和骡子，餐厅的氛围既温馨又亲近大自然。
Veyrat会在餐厅内亲身招待主顾，和他们共享故事。他心爱与主顾互动，向他们先容每一起菜背后的故事和理念。他甚而饱读吹主顾在餐后舞蹈、听音乐，残害传统高等餐厅的防守氛围。他觉得，餐饮的内容等于享受、收缩和目田。
许多门客来到这里，不单是是为了享受好意思食，还但愿与这位听说大厨近距离打仗，换句话说，许多东谈主郁勃为了与他合影而来到这家餐厅。
自然，Veyrat的新餐厅并不单是是一个用餐的方位，它是他对目田、对创意的追求的体现。
在这里，他的菜肴充满了对大自然的敬意，每一起菜齐能够激勉外出客的味蕾和念念维。维拉特的菜肴不仅防范食材的白皙性，还尽力传递他对生存、对大自然的嗜好。
举例，他会在菜肴中使用清新的野生植物，如香草、茴香、野花等，以此来抒发他对自然的尊敬。门客们甚而能通过一根草茎吸取菜肴的精华，带来一种全新的用餐体验。
其实，Veyrat并不是唯独公开反对米其林指南的法国厨师。许多厨师齐曾谈到，在米其林指南发布前的几个月里，他们承受了雄壮的压力，许多东谈主甚而示意但愿全齐不被米其林收录。
2017年，法国中部的厨师Sébastien Bras就曾条目米其林将他的餐厅从指南中移除。他说，生存如斯好意思好而片晌，这个决定是他为寻找目田而付出的代价。
但令他诧异的是，两年后，他的餐厅居然重新被米其林收录，并赢得了两颗星。
与此同期，法国厨师Frédéric Ménager也示意，他拒却让我方的餐厅La Ferme de la Ruchotte接纳米其林的评定。他示意我方曾接到米其林的电话，但他觉得唯独值得关爱的星星，是来宾离开餐桌时眼中的星光，他们为好意思食而堕落。
尽管如斯，米其林在法国依然具有蹙迫地位，2024年米其林指南仍将法国639家餐厅列入其中。
不论何如，Veyrat与米其林的这场恩仇如故成为以前，唯独他依然莫得毁灭对好意思食和创意的追求，就照旧东谈主生巅峰啊。
Ref：
https://edition.cnn.com/2025/01/18/travel/marc-veyrat-top-french-chef-bans-michelin-guide-from-new-restaurant/index.html
https://edition.cnn.com/travel/article/marc-veyrat-loses-michelin-guide-lawsuit
https://www.leparisien.fr/haute-savoie-74/a-74-ans-marc-veyrat-ouvre-un-nouveau-restaurant-a-megeve-quil-interdit-au-guide-michelin-12-01-2025-WM4EW6MVJBB4ZG45ULWWTCOYFY.php
文｜闪电
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